Как правильно обрезать плодовые деревья в саду

Зачем нужно обрезать дерево

Существует пять основных видов обрезки. Каждая решает одну или несколько задач. Наиболее распространена санитарная — ее делают по необходимости, без привязки к сезону. При санитарной обрезке растение избавляют от лишних, неправильно растущих, сухих, пораженных болезнями и паразитами ветвей.

Другие виды обрезки

Формирующая. У нее две задачи — сформировать красивую крону и проредить ее для доступа солнечного света ко всем листьям.
Поддерживающая. Нужна для поддержки заданной формы и оптимальной густоты кроны.
Омолаживающая. Помогает повысить урожайность деревьев. В ходе омолаживающей обрезки подрезают ветви, приносящие мало плодов, и это вызывает активное образование побегов. Сам ствол укорачивают.
Пинцировка. Прищипывание верхушек молодых побегов для развития боковых частей — так добиваются роста дерева не вверх, а вширь. Кроме того, прищипывание способствует образованию плодовых веток.

Чтобы получить хорошие результаты, разные виды обрезки комбинируют в течение года. Например, весной пострадавшую от морозобоя яблоню подвергают санитарной и формирующей обрезке. А сильно вытянувшуюся и мало плодоносящую грушу прищипывают летом. Выбор зависит от задач и состояния дерева.

Когда обрезать плодовые деревья

Первую обрезку молодых деревьев делайте ранней весной, когда движение сока в растениях еще не началось. Для средней полосы России это март – начало апреля. Взрослые деревья можно обрезать с поздней осени до начала сокодвижения.

При обрезке молодых деревьев ориентируйтесь на погоду — температура воздуха должна держаться стабильно выше нуля. Если решите обрезать ветки при минусе, на тонкой коре в месте среза появятся трещины, а заживление будет долгим и сложным.

Весной важно успеть до того момента, как начнут раскрываться почки. Позже — до полного разворачивания листьев — деревья трогать нельзя. Исключение составляет санитарная обрезка. Сделайте ее, даже если вы немного припозднились.

В июне растения активно растут. Обрезать их в это время нежелательно. В июле и августе можно проредить, убрав ветви, растущие вертикально — так называемые волчки. Освободившиеся ресурсы дерево направит на улучшение урожая.

Осенью обрезку начинают после листопада. Но делать это необязательно. Особенно если живете в регионе с холодным климатом — после обрезки у растений снижается устойчивость к морозам. Единственное, что точно нужно сделать — удалить больные, заселенные насекомыми и надломившиеся ветки.

Типы крон плодовых деревьев

Планируя проводить весеннюю обрезку, определитесь с видом кроны. Выбирайте по месту, условиям освещенности и особенностям дерева.

Разреженно-ярусная крона

Универсальный вариант для косточковых и семечковых деревьев. По форме такая крона приближена к естественной и напоминает полусферу. Ветви в ней расположены ярусами. Расстояние между ярусами составляет 60–80 см. Между побегами одного яруса — не менее 20 см.

Разреженно-ярусная крона приближена к естественной форме кроны. От садовода требуется лишь подрезать лишнее

Важно обрезать ветки так, чтобы они не мешали друг другу. Верхние не должны угнетать нижние и препятствовать доступу света к ним.

Разреженно-ярусная крона подходит для деревьев, высаженных на открытом пространстве, не зажатых другими растениями или постройками.

Мутовчато-ярусный тип

Похож на разреженно-ярусный. Но ярус состоит не из одной ветви, а из целого пучка — мутовки.

Мутовчато-ярусную крону тоже считают универсальной и формируют следующим образом:

В первый год обрезки на высоте 50 см оставляют одну почку. На 30 см выше — две разнонаправленные. Выше находят еще одну почку и после нее срезают стебель. Все это станет первым ярусом.
На второй год смотрят побег, который вырос из верхней почки. На нем отмеряют 50 см вверх, оставляют три почки с расстоянием между ними менее 30 см. Затем отмеряют еще 40 см и оставляют две почки. Остальное срезают. Это второй ярус.
В следующие годы проводят санитарную и поддерживающую обрезки.

Мутовчато-ярусная крона содержит больше веток, чем разреженно-ярусная. Дереву понадобится больше питания и сил. Поэтому способ подходит для крепких, развитых растений, хорошо освещаемых солнцем и сидящих в плодородном грунте.

Чашевидная крона

При такой форме кроны при обрезке оставляют три–пять побегов, распределяя их равномерно по стволу на расстоянии 20–40 см. Проводник вырезают над верхней ветвью.

Чашевидная (вазообразная, котлообразная) крона способствует равномерному распределению света. Подходит для косточковых и семечковых деревьев, получающих недостаточно солнца.

Комбинированная крона

Сочетает особенности мутовчатой и разреженно-ярусной кроны. Подходит для всех плодовых. Формируют ее по принципу разреженных ярусов, но с запасными побегами на нижнем уровне.

Схема такая:

На нижнем уровне три–пять веток через три почки и одна запасная. Все направлены в разные стороны.
Остальные побеги расположены на дистанции 40 см друг от друга.

В результате крона дерева получается округлой, приближенной к полусфере.

Веретеновидный тип

Предполагает множество горизонтальных веток. Подходит для низкорослых деревьев, способствует увеличению количества плодов.

Последовательность формирования веретеновидного куста:

1 - обрезка однолетки; 2 - свободный рост всех ветвей (до июля - августа); 3 - закрепление ветвей в горизонтальном положении; 4 - свободный рост ветвей в следующем году (до июня - августа)ж 5 - отгибание ветвей в июле - августе до горизонтального положения, при необходимости летняя обрезка.

Формируют веретеновидную крону таким образом:

В первый год обрезки ветви, идущие от ствола, оставляют на дистанции четыре почки друг от друга. Ствол сверху обрезают выше верхнего побега на 20–30 см.
На следующий год прошлогодние побеги укорачивают наполовину. Из новых оставляют два-три. Ствол опять подрезают. Если ветви направлены вверх, их пригибают и привязывают шпагатом к стволу так, чтобы они приняли горизонтальное положение.
Повторяют все то же следующие 5–7 лет.

Особенно хорошо веретеновидная крона показывает себя на яблонях скороплодных сортов.

Кустовидная (кустообразная) крона

Главное отличие кустовидного вида — не один, а несколько стволов. Крона подходит для сильно ветвящихся растений — вишни, сливы, ирги. Требует больше места, чем другие виды. Помогает деревьям переносить холода, поэтому популярна в северных регионах.

Весной первого года обрезки у саженца оставляют штамб высотой 40 см. Следующей весной сохраняют три–восемь ветвей, расположенных на расстоянии 15–20 см друг от друга. Затем проводят поддерживающую и санитарную обрезки.

Плоская крона

Позволяет расти дереву, посаженному на узком месте, например вдоль стены или забора. Хорошо переносят подобную обрезку слива, груша, яблоня, абрикос.

При обрезке весной каждого года оставляют ветви, идущие от ствола в диаметрально противоположных направлениях и закрепляют их на специальном каркасе, чтобы сформировать крону.

Полуплоский вариант

Похож на плоский, но допускает формирование более объемной кроны. Вид сверху получается таким:

Отличие от плоской кроны в том, что здесь на одной линии оставляют не две ветви, а четыре. Плюс позволяют немного отрастать другим побегам.

Как обрезать плодовые деревья

Каждому растению нужен индивидуальный подход. Единого свода строгих правил, как проводить обрезку, нет. Но есть рекомендации по формированию молодых и взрослых деревьев.

Молодые

Первые 2 года плодовые деревья активно развивают корневую систему. Ощутимый прирост кроны заметен только с 3 года, потому и регулярную обрезку начинайте проводить в этот срок.

С первой обрезки нужно формировать скелет дерева в соответствии с выбранной формой кроны. Когда растение достигнет нужной высоты, обрежьте центральный проводник на самой вершине. Это замедлит рост ввысь. Как правило, плодовым деревьям в частных садах дают вырасти до 2 м — за более высокими растениями сложно ухаживать.

Предлагаем классический вариант обрезки яблонь — пошаговый алгоритм для начинающих садоводов:

На 3 году жизни растения обрежьте центральный проводник на высоте 75 см — на нем должно остаться 10 почек. Выросшие из почек ветки сформируют нижний ярус дерева.
На следующий год оставьте три самых сильных новых побега — они образуют второй ярус. Не забудьте избавиться от старых больных веток.
По такой же схеме каждый год формируйте следующие ярусы.

Взрослые

Занимаясь обрезкой взрослого дерева, главное — не перестараться. За один подход срезайте не больше трети общей массы. То лишнее, что останется, уберете на следующий год.

В случаях обрезки взрослых деревьев под какие-то особенные формы я рекомендую обратиться к профессионалу. Неправильная обрезка может привести к болезни и гибели растения. Оценивайте риски.

Задачи обрезки взрослого дерева:

Укорачивание для стимулирования роста почек и побегов. Многолетние ветви срезайте над одним из ответвлений. Однолетние — над почкой.
Прореживание. Первым делом удалите ветви, растущие внутрь кроны. Затем те, что плотно переплелись друг с другом.
Устранение пораженных и сухих веток. Мертвая ветка отличается цветом и отсутствием гибкости — она темнее остальных и ломается при сгибе.

Правильный способ обрезки ветвей — на кольцо. В месте примыкания ветки к стволу или материнской ветви образуется своеобразная манжета — ее и называют кольцом. Резать нужно так, чтобы кольцевой наплыв остался неповрежденным. Тогда срез постепенно затянется камбием.

Ошибки обрезки на кольцо:

Слишком глубокий вырез. Если повредить манжету, срез будет зарастать существенно медленнее.
Срез с пеньком. На месте пенька в итоге может образоваться дупло.

Инструменты для работы

Если на участке растут невысокие молодые деревья и кусты с тонкими зелеными ветками, проводите обрезку плоскостным секатором. Возьмите инструмент с обрезиненными рукоятками — его легче держать, он не выскальзывает из рук. Формировать и прореживать кроны взрослых деревьев удобно секатором и пилой — для крупных веток.

Для удаления сухих старых веток толщиной 1–2 см подойдет кусторез, сучкорез или ручной секатор с храповым механизмом. Чтобы доставать высокие ветки, берите инструмент с телескопическими ручками.

Если вы собираетесь обрезать высокие деревья, вам понадобится садовая стремянка. Она должна быть легкой, но устойчивой, с широкими и пологими ступенями с рифленым профилем. Выдвижные телескопические секции помогут добраться до веток на любой высоте.

Электрический кусторез подходит для формирования живой изгороди из туй, можжевельника, спиреи и тиса. Можно пройтись с ним и по декоративным лиственным кустарникам.

Правильный выбор для среза ствола и толстых ветвей — садовая пила. От обычной ножовки она отличается крупными зубьями, широким полотном и удобным хватом — инструмент плотно ложится в ладонь, поэтому им удобнее пользоваться.

Рассматривайте пилы с полотном из закаленной стали — они долго держат заточку. И обратите внимание на складной механизм — с ним безопаснее забираться на высоту.

Продезинфицируйте весь садовый инструмент, которым будете обрезать деревья. Так делают, чтобы не заразить растение через свежий срез. Иногда для дезинфекции применяют спиртовые растворы. Но можно использовать железный купорос в концентрации 5–10 % или обычную марганцовку — хорошо, если жидкость получится насыщенно-розовой.

Резюме

Проводите обрезку плодовых деревьев каждый год. Это поможет повысить урожайность и сделает растения сильнее.

Весной нужно успеть с обрезкой до сокодвижения, но не начинайте обрезку молодых деревьев, пока температура не поднимется выше нуля. Осенью обрезку можно не проводить, чтобы не ослаблять иммунитет дерева перед холодами. Но если есть больные побеги — уберите их.

Вид обрезки и тип кроны подбирайте индивидуально. Учитывайте состояние растения, условия освещенности и особенности места. И не забывайте дезинфицировать инструмент — тщательная обработка убережет ваш сад от многих напастей.